Severní vinice Victora Deryugina

Moje zahrada se nachází v okrese Ramensky v moskevském regionu. Jedná se o rekultivované rašeliniště umístěné v mírné prohlubni 8 metrů pod okolím. Podzemní voda - 1,2 metru od povrchu, rašeliniště vysoké vřesoviště - 30-40 cm, SAT v rozmezí 2000-2100 stupňů. Rašeliniště se na jaře pomalu zahřívá, což ve srovnání se stejným pozemkem 10 km od dolu zdržuje začátek vegetačního období o 6–10 dní. To je mínus pro pěstování hroznů a plus pro testování.

CAT je součet aktivních teplot. Indikátor charakterizující množství tepla a vyjádřený jako součet průměrných denních teplot vzduchu nebo půdy přesahujících biologické minimum potřebné pro vývoj konkrétní rostliny (u hroznů + 10 ° C).

Při výsadbě dvou vinic jsem okamžitě jasně oddělil dva procesy:

Roste . Zde můžete použít všechny metody, které přispívají k akumulaci tepla (zvýšení SAT). To umožňuje sklizeň, ale s tímto přístupem je obtížné získat spolehlivé vlastnosti odrůdy nebo hybridní formy v našich severních podmínkách.

Test . Provádí se za účelem závěru: je tato nebo ta odrůda vhodná pro pěstování na otevřeném poli, je možné ji doporučit ostatním zahradníkům. Na testovacím místě se zásadně nesnažím ovlivňovat podmínky prostředí.

Příprava půdy

Rašelina s vysokým obsahem rašeliny obsahuje téměř všechny živiny nezbytné pro hrozny, ale jsou ve stavu, který je pro rostliny obtížně přístupný. Vylepšil jsem rašelinovou půdu osvědčeným způsobem: dva roky jsem zasel zelené hnojení (oves). Na jaře jsem vykopal půdu loňskými rostlinnými zbytky a dvakrát za sezónu jsem do uliček zasel oves, posekal a vykopal. Během léta můžete oves kolem místa „projet“ třikrát, za předpokladu, že první výsev proběhne začátkem dubna.

„Tenhle v bahně - budeš princ“ - toto lidové přísloví je jen o ovesu. Z přísad a hnojiv zlepšujících půdu jsem použil pouze dvojitou superfosfátovou a dolomitovou mouku. Poté se půda stala strukturální - nasycená vzduchem. Živiny v takové půdě jsou mobilní a rostlinám dostupné.

Přistání

Toto je velmi důležitý okamžik při výsadbě vinic v Moskevské oblasti a na severu jako celku. Hroznové kořeny milují teplo. Nejaktivnější růst kořenů (až 2 cm za den) nastává při teplotě půdy 28–30 ° C. Letos v létě jsem měřil teploty půdy v různých hloubkách. Na konci června se například při teplotě vzduchu 31 ° C oteplilo na 23 ° C v hloubce 30 cm a až 14 ° C v hloubce 60 cm. Nejvyšší teplota půdy byla pozorována v polovině srpna: 27 ° C v hloubce 30 cm. Změřil jsem teplotu půdy ve stejné hloubce pod trávníkem - ukázalo se, že je 24 ° C, to zjevně nevypovídá ve prospěch pocínování řádků v Moskevské oblasti. Půda pod trávou byla nejen chladnější, ale také suchá. Zároveň v uličkách, dobře vyplněných organickými látkami, byla ornice suchá, volná, nasycená vzduchem, což je velmi důležité, aby kořeny fungovaly.a pod 10–15 cm byla půda nasycena vlhkostí.

Po takovém výzkumu jsem se rozhodl nevysazovat hrozny v hloubce 40-60 cm, jak to doporučují manuály založené na „jižních“ zkušenostech. Umístil jsem některé sazenice tak, aby pata kořenů byla na úrovni půdy, a poté jsem zakryl základnu řady hliněným válečkem (vysoký 20 až 25 cm a široký asi 80 cm od základny).

Zasadil jsem další část s patou kořenů zapuštěnou do hloubky 20 cm, v obou případech jsem nevytvářel výsadbové otvory. Tloušťka sněhové pokrývky v evropské části Ruska umožňuje hroznům snášet mráz normálně, i když jsou zasazeny mělce. Pro rovnoměrné zahřívání půdy jsou řady orientovány podél linie sever-jih.

Ze zvědavosti jsem několikrát vykopal kořenový systém vegetativních rostlin. Rašelinová půda to umožňuje. Takto jsem zajistil, aby většina kořenů rostlin vysázených různými způsoby byla vždy umístěna v hloubce 20–40 cm, v dobře zahřátém horizontu. A i když je zasazena v hloubce 40–60 cm, samotná rostlina se posune k horním kořenům, jako by opravovala chybu zahradníka.

Data přistání

Častěji se doporučuje pěstovat hrozny na jaře nebo počátkem léta. Sazenice s otevřeným kořenovým systémem se vysazují brzy na jaře, před přerušením pupenů, a sazenice kontejnerů (obvykle se zelenými listy), když pominula hrozba mrazu. Moje zkušenost však ukazuje, že jarní a letní výsadba zelených sazenic má jednu nevýhodu: kořeny jsou v této době křehké, musí být pečlivě odstraněny z nádoby a vysazeny hrudkou. A do této doby jsou již silně propojeny a směr jejich růstu v budoucnosti je nepředvídatelný.

Během transplantace jsem občas vykopal 3-4leté rostliny vysazené z kontejneru. V jednom kořeny rostly jednostranně. Nádoba podle všeho dlouho stála na slunci, kořeny z přehřátí se tlačily na stranu neoslněnou sluncem a zůstaly v této poloze po zasazení do země. Taková rostlina nemůže využívat celou přidělenou výživovou oblast. Při výsadbě sazenic nádob je nejlepší zničit hrudu a rozšířit kořeny. A za to přesaďte sazenice zakoupené v nádobách do větších nádob a držte je až do podzimu a vysazujte po pádu listí.

Měl jsem šanci znovu zasadit dvouleté výběrové sazenice hroznů. Transplantaci jsem provedl v polovině října 2008. Částečně bylo nutné zkrátit kořeny, zatímco je možné je dobře rozložit: na podzim jsou pružné a docela silné. Výsledkem je 100% přezimování.

Mřížoví

V zásadě lze všechny návrhy zredukovat na dva typy: jednoplošník a dvouplošník různých modifikací. V jižních podmínkách je dvouplášťová mříž ideálním řešením, poskytuje maximální výnos a přispívá k zastínění půdy v uličce. Pro nás je na severu vhodnější jednoplošník: podporuje lepší ventilaci a osvětlení rostoucích výhonků a co je nejdůležitější, osvětlení a zahřívání půdy v uličkách. Na mém webu jsou mřížoviny jednoplášťové, vysoké 2,3 metru, s koncem ve tvaru T (40 cm), pro volné zavěšení výhonků. Vzdálenost mezi řadami mřížovin je 2,8–3 m.

Formace

Zvolil jsem formaci ve formě nakloněného kordonu (podle G.V.Belikové) - od 1 do 3 ramen (rukávy), nakloněných na sever. S pružinovým zvedáním ramen a podvazkem ovocných šípů jsou klastry ve výšce 50–80 cm od země. Podle mého názoru je šikmý kordon nejpřijatelnější formací pro severní podmínky. Révu lze z podpěry snadno vyjmout, zakrýt a uvázat. Při prořezávání nechávám alespoň dvakrát tolik očí, než je doporučeno pro konkrétní odrůdu nebo hybrid. V loňském roce oči vypadly z 50 na 80%, takže v našem klimatickém pásmu je lepší stříhat hrozny ne tak krátce jako na jihu.

Více o tvorbě hroznů v podobě vodorovného kordonu podél Belikové

Zalévání

Hrozny vůbec nezalévám (kromě jednoletých sazenic). V loňském roce jsem se konečně přesvědčil, že množství srážek v našem pásmu je pro hrozny dostatečné. Léto bylo velmi suché a horké, neustále jsem hodnotil půdní vlhkost - v hloubce kořenů to stačilo. Ve skutečnosti jsou hrozny plodinou odolnou vůči suchu a „nedostatečné plnění“ pro ni není nebezpečné jen jako podmáčení. Doporučuji vám určit potřebu zalévání vlhkostí půdy v hloubce 15–20 cm. Dokud půda v kořenové zóně nevyschne, nemusíte zalévat.

Doporučená

Jak správně používat močovinu na zahradě a na zahradě
Sazenice pepře doma. Mistrovská třída
Feijoa: prospěšné vlastnosti a chutné recepty